Ксения Чеснокова (api_ano) wrote,
Ксения Чеснокова
api_ano

Нагорный Карабах с элементами собственного идиотизма

Армения, день первый
Армения, общие впечатления
Армения без детей



Специально в Нагорный Карабах я не стремилась, но мой приезд как раз пришелся на этот пункт программы девчонок. Карабах так Карабах, звучит прикольно. Интернет утверждает, что в нем совершенно спокойно, и девушки легко могут путешествовать без мужской группы поддержки.

Так что с утра на такси (1000 драм, 2,5$) мы доехали до маршрутки. Таксист был тот, что вчера возил бесплатно по городу, он и места в маршрутке нам забронировал заранее. Выехать вовремя никакой возможности не было – несколько пассажиров играли на капоте стоявшей на приколе «классики» в карты. Не прерывать же процесс. Все терпеливо ждали. Сразу по окончании партии пассажиры заняли места, и маршрутка тронулась в путь.






Может быть, со мной не согласятся, но дорога от Гориса до Степанакерта – чуть ли не самое красивое из того, что мы видели в Карабахе. Дорога идет сначала на дно ущелья, затем опять наверх. По ту сторону – Нагорный Карабах.

В ущелье пограничный киоск – погранцы смеются и спрашивают, откуда мы узнали, что бывает такой Нагорный Карабах. Ответ «кто ж о вас не знает» явно льстит.

По приезду в Степанакерт у маршрутки возникает дяденька по имени Ашот. Он утверждает, что туристы со всех стран мира останавливаются у него в его личной гостинице. Решаем ехать смотреть и остаемся. После страшненького хостела в Горисе нам показалось бы уютным любое жилье. Впрочем, позже мы были рады уже поскорее уехать, все ж homestay – специфическое дело. Никакой прайваси, совершенный проходной двор. То Ашот заходил потрындеть, то его сын позвать куда-нибудь. Дверь из нашего подвала выходила прямо на улицу. В один туалет попадаешь из комнаты. Второй – методом выхода на улицу и захода в туалет. Так что всегда был выбор – пойти в уютный, но через улицу, или в вонючий, но прямо из квартиры.

Зато у нас был огромный балкон, на котором рос потрясающий инжир. Кровати-гамаки ( в смысле пружинные продавленные) и теплые одеяла. Стол, на котором удобно разложить еду, вино и карты. Странно работающий телевизор и довольно много места в целом. Горячая вода была заявлена и присутствовала два дня. Затем сломалась и восстановлению до нашего отъезда не поддалась. Жилье – 3000 драм (7,5$) с человека в день.

Внутри:


Балкон:


Вот, вниз по улице - наш подвальчик


А вот райончик через улицу, по дороге к личному дому Ашота, где мы отужинали позднее шашлыками. Самый яркий район города, буквально. Я не могла оторваться!











Ашот – хороший дядька, но сложный. Афганец, инвалид второй группы, контузия в голову. Добрый и искренне желающий помочь, не стремящийся развести на деньги. Но все повторяющий по 20 раз и тут же забывающий. Простой, как апельсин. Заваливался в комнату по любому поводу, обязательно съедал что-то со стола, сидел, пока вежливо не вытуришь. Уходил медленно и неравномерно: от двери раза 4 возвращался, поимев новую или еще раз старую мысль. В общем, частная гостиница – это тот еще экспириенс. Зато тесный контакт с местным населением.

Нам тут же было заявлено, что вечером будет шашлык. Который мы все вместе и приобрели, как и кучу овощей. Шашлык искали долго, на рынке типа дорого, ярмарка уже закрылась, поехали в на вид понтовый мясной магазин (супермаркет он был назван). Баранина Ашоту была выдана из-з-под полы, из-за прилавка, в общем, обходными путями и не оттуда, откуда всем. Он очень пыжился и 100 раз повторил, что на прилавке – фигня, а вот то, что для Ашота – то свежее. Овощи мы тоже искали с полчаса, везде были плохие. Потом мы просто устали и настояли, что берем, какие есть, а то уже складывалось ощущение, что помидоры придется выписывать из Еревана. Тогда Ашот опять настоял на том, чтобы все было достато из новых закрытых мешков, а не набрано из остатков с витрины. Продавцы не сопротивлялись.  Надо сказать, обхаживал он так только нас, ибо русские и ибо девки, видимо. Прибывших тремя днями позже австралийцев и японцев он не так жаловал, явно считая их более низкой расой.

Вечером шашлык и правда удался – с картошкой гриль  и аджап-сандалом. Под местное вино (азерское и слегка игристое). Ничего, карабахские вина мне очень даже пришлись.

Здесь мы впервые решились затронуть тему взаимоотношений Армении и Азербайджана. Дело в том, что в Армении вообще не стоит громко говорить об Азербайджане и тем более упоминать, если ты в нем был, и уж точно не стоит говорить, что тебе там понравилось. Это болезненная тема. Это враги. Вас спрашивают: «Вы были в Баку?» и заискивающе ждут ответа, явно надеясь услышать, что там плохо, а здесь хорошо. А в Карабахе все это еще в сотню раз актуальнее. Но тут у нас был семейный ужин, отношения как бы уже сформировались, и мы не опасались вызвать резкий негатив. Впрочем, разговор завел в какой-то момент сам Ашот, спросив, были ли мы в Баку. В итоге присутствовавшие далеко не сразу сумели сформировать некое единое мнение. Молодые парни постепенно родили толерантную мысль о том, что если в простой жизни, то они могли бы общаться с азербайджанцами, типа в кругу друзей-молодежи, там выпить вместе. Что политика – это политика, и не значит, что все люди там плохие. Правда, мысль эта формировалась немного на основании наших вопросов и очень медленно. Ашот же поначалу громко вещал, что азербайджанцы – это плохо. Но упирая на «обиды» прошлого, вспоминал, как навязывалась чужая культура, например. Мы же упорно пытались добиться некоей оценки в отрыве от политического прошлого. На вопрос, поселил бы он у себя азербайджанцев, если бы они приехали на маршрутке с нами, он резко ответил «нет!» Однако, подумав, добавил: «Если бы интеллигенция, то да».  Далее в последующие дни, будучи более трезв, он не раз говорил о том, что в любой нации есть хорошие и плохие люди, и война и тому подобное – вопрос политический.  

В первый день на многое нас не хватило: прошлись по городу, насладились борщом в ресторане «Россия» под вай-фай и отправились домой писать отчеты, смотреть фильмы и ожидать уже упомянутого вечернего шашлыка.

Еда

Вообще есть в Степанакерте особо негде. Курица-гриль у мужика на углу, зеленые лепешки у рынка, лаваш с колбасой из магазина и ресторан «Россия» :) Еще мы ели «У Ганзы» на трассе, но не то, чтобы остались в бурном восторге. Были также упомянуты ресторан «Арарат» и какой-то еще, но объяснить, как до них дойти, никто внятно не смог, а ехать на такси мы так и не собрались. Так что тема пищи в Карабахе, как и тема красоты, раскрыта не была.

Зато вот прекрасный сюжет: ищем еды. Подходим к полиции, спрашиваем, где поесть. Полицейские: а вы как хотите, платно или бесплатно? Мы сказали, что бесплатно было бы очень удачно. Менты метнулись, разузнали и печально сообщили, что бесплатный шашлык по случаю праздника уже кончился. Ладно. Пойдем есть платно :)

Степанакерт – город разрушенный и восстановленный. Впечатление производит с одной стороны  так себе. Новые, но не современные дома. Чего-то не хватает. Никакой город, построенный не из чего. Даже гулять по нему мне не хотелось. Какой-то бездушный. С другой стороны, нормальный город – чистенький, с магазинами, площадью, фонтанами. Его очень хорошо отстроили, приятно смотреть, как карабахцы стремятся восстановить все. Ничего плохого я сказать не могу. Откуда взяться атмосфере и уюту, если такая история у местности. Дай бог, чтобы постепенно уют все-таки сложился. На фоне остальные городков Степанакерт удобен для того, чтобы остановиться и радиальными выездами осмотреть достопримечательности Карабаха. Как минимум жилье тут есть разное, и еда все же есть в изобилии по сравнению с окрестностями (в Ванк ночевать, например, мы не поехали, потому что путеводитель и отчеты сообщили, что гостиница в нем есть очень прикольная, а вот кафе или ресторана нет совсем: решили не проверять на себе).

Несколько фоток из Степанакерта, правда с окраин, по дороге к нашей квартирке.











Что смотреть в Карабахе? Далее будет не сильно художественное, а скорее «отчетное»

Гандзасар. Символ, памятник и вообще известное всем место. Кроме как красивое солнце на закате вообще ничем не запомнился. Вот ну совершенно не поняла, зачем в него можно поехать. Простите, поклонники Карабаха, немногие увиденные армянские монастыри и церкви зачастую производили куда более сильное впечатление.





Крепости Тигранакерт и Аскеран – особого интереса на взгляд любителя Сирии не представляют. Являются ширмой для тех, кто хочет проехать мимо Агдама. Агдам расположен вдоль трассы на некотором расстоянии от нее. Заехать в город нельзя (или нужно с кем-то как-то договариваться), если поймают – ох. Серьезный ох. Город впечатление производит, конечно. Даже издалека. Огромный и весь разрушенный. Остатки военной техники разбитой местами лежат. В Тигранакерте небольшой музей в неплохо отреставрированной крепости, на горе – маленькая церковь. В музее очень милые работники. Напоили чаем и кофе с конфетами, рассказали, что могли, об истории. Аскеран немного похож на сирийскую Халябию, но намного меньше и окрестности побанальней :) С другой стороны, он совсем возле Степанакерта, можно и доехать. Честно говоря, делать там совершенно нечего.

Тигранакерт:


Аскеран (крепость Майраберд):




Самое сильное впечатление – город Шуши (Shoushi). Вот это обязательно для посещения, причем самостоятельного, не на такси. Маршрутки из Степанакерта ходят каждые полчаса. Просто едете до конца и спускаетесь через город. Здесь происходили самые активные и известные бои. Шуши – полностью разгромленный, по сути, город. Его пытаются отстраивать, но денег здесь явно намного меньше, чем в Степанакерте, так что новая гостиница, пара новых домов и несколько коттеджей сильно выделяются на фоне руин и пятиэтажек без окон. Среди этого всего живут люди. С Элеонорой из Баку мы познакомились около мечети. Она сушила матрас на балконе и посоветовала подняться на минарет. Минарет слегка качало, лезть высоко, темно и круто. Но сверху красиво.  Потом Элеонора повела нас в краеведческий музей. По дороге рассказывала, что и где раньше было в городе. Ее слова будто оживляли развалины, у города появлялся характер и собственное лицо, исковерканное войной.

В музее прекрасный дядечка опять же по имени Ашот бесплатно рассказывает о битве в Шуши и истории Карабаха в целом. Интересно, динамично и познавательно. Очень рекомендую.

Элеонора предложила зайти к ней поесть плов, но мы постеснялись. На фоне ее комментариев о том, что топить будет только ночью, иначе дров до зимы не хватит, съесть ее плов нам было не удобно. А получится ли дать денег, тоже было не ясно, учитывая то, что она несколько раз говорила о том, что денег ей никаких не нужно.

Закончили посещение города ужином в новом отеле. Других ресторанов не обнаружили. А тут проходил банкет, но нас решили накормить. Спросили, сколько мы хотим заплатить. Мы на всякий случай спросили, можно ли бесплатно, и на отрицательный ответ захотели заплатить по 1000 драм (2,5$). За что получили по суп, хлеб, закуски типа овощей, салат и чай. Гостиница совершенно современная, номера стоят 3000-5000 драм, есть вай-фай. Очень захотелось остановиться после нашей ночлежки модификации «проходной двор».

В Шуши мы второй раз столкнулись с темой взаимоотношений армян и азербайджанцев. Элеонора – армянка, но то ли родилась, то ли детство прожила в Баку. Но она вообще любит всех и вся, шутит, радуется за тех, кто живет в новом доме, хотя сама сушит вещи на обгоревшем балконе старого полуразрушенного здания. По дороге из музея мы встретили некую Эмму, и Катя почему-то решила вдруг осведомиться: «А вы говорите по-азербайджански?» Может быть, решила, что раз они с Элеонором подружки, то обе имеют отношение к Азербайджану. Эмма тут же вся лицом изменилась, буквально рявнула: Нет, на этом языке нельзя говорить, они не люди! Не знаю, каким концом именно на ее семье отразилась война, но тут явно не до толерантности. И явно такое отношение – далеко не редкость в Карабахе.

Здесь - пара фоток Шуши, по этому городу явно будет отдельный пост с фотографиями, которых множество.





На этом, увы, осмотренные достопримечательности для нас и завершились. О причинах – ниже, а пока еще пара мест, куда мы хотели заехать, но так и не попали.

Дадиванк – на фотографиях очень красиво, среди леса и гор. Мне жаль, что мы не были в Дадиванке. По сути, это единственное место, куда я изначально знала, что точно хочу в Карабахе.

Амарас – тоже монастырь, но на юге. Можно совместить с посещением там же недалеко монастыря Гтчаванк (кто-то местный его очень хвалил) и пещеру Azoh (по-нашему типа Азёр) с летучими мышами. Фотографий не видела, но они должны быть с избытком в Гугле, любой сам решит, нужно или нет.

Почему мы так мало посмотрели? А дело в том, что по некоему своеобразному недомыслию умудрились совершенно откровенно нафотографировать карабахскую военную технику, которую запечатлевать на фото строго запрещено. Посему следующие полтора дня имели тесный контакт с местным КГБ. Беседы велись вежливые, с просмотром содержимого компьютеров и фотоаппаратов. Завершилось тотальной дружбой народов, никто нас никуда не посадил или, наоборот, не депортировал. Однако нервов было потрачено предостаточно, благо фантазия у всех нас работает прекрасно. Так что, товарищи, знайте: посольства нашего (и никакого) в Карабахе нет. И, если что, помочь никто не сможет. И за съемку того, чего нельзя, совершенно наверняка можно надолго сесть при совсем неудачном раскладе. При очень удачном, иметь много гемора. Так что искренний совет: военные объекты, а также технику, не снимайте. Не тревожьте бдительность местных спецслужб. Работают они качественно, за безопасность Карабаха очень, скажем, переживают. И, к чести товарищей из органов, надо сказать, что заботило КГБшников на самом деле, зачем мы все это снимали, и денег с нас никто не вымогал. Хотя представьте себе аналогичную ситуацию в нашем отечестве: хрен бы нам вернули дорогущие фотики, ноутбуки и карты памяти. Так что, влипнув, отмазаться взяткой, видимо, не выйдет. Их там немного другое заботит – потенциальная война.

В общем, в дальнейших передвижениях нас никто не ограничивал, но времени мы потеряли прилично, да и потертые фотки и отчеты несколько подпортили настроение. Так что, потеряв почти 2 дня в тесном выяснении причин нашего некорректного поведения, выражавшегося в фотосъемке военных объектов, мы скоропостижно покинули Карабах. Нервы, знаете ли. Хотелось мира и цивилизации, горячей воды и невмешательства в личную жизнь путем регулярных визитов хозяина в комнату. Да, может быть, мы пропустили как раз самое красивое в Карабахе. Но увиденное, увы, совсем не впечатлило. Не то, чтобы было некрасиво. Нормально. Красиво. Но никакого «Ах» мы не обнаружили. Да, если вы тщательно исследуете Армению, в Карабах стоит заехать. Или если интересуетесь конкретно Карабахом по какой-либо причине. Но, планируя сейчас неделю в Армении, я бы не включала Карабах. И сильно поразили иностранцы, приезжающие в Степанакерт на 1 день, но тут, видимо, интерес к истории… С другой стороны, вечерней прогулкой по Степанакерту (+ 6 часов из Еревана и столько же в маршрутке обратно) его явно не удовлетворить.

Наша честная компания (вместо меня - незнакомый дядя, который подошел, сел и попросил его сфоткать):

Безопасность

Нагорный Карабах (как показалось лично мне, хотя я уже знаю подругу, которую излишнее мужское внимание напрягло)  – идеально безопасное место «изнутри». Можно не запирать дверь, не закрывать машину, махать пачкой денег, (может быть, но мы не пробовали) ездить в одиночку автостопом. Менты тут, говорят, не берут взятки. Тут прекрасно и спокойно.

Единственное что нужно помнить – про мины. Их осталось еще очень много. И совершенно не понятно, где просто травка, а куда не ходить. Конечно, проторенная тропа или город – гарантия безопасности. А добравшись до какого-нибудь монастыря, не стоит лезть в самые далекие кусты и бродить по полям. Иногда встречаются таблички о том, что местность разминирована.  Но я видела всего две. Даже любителям Камбоджи тут будет не вполне привычно. В Камбодже-то понаставлено табличек с черепами в целях предостережения везде. А тут только устно предупреждают.

Зато «снаружи» Карабах не спокоен. Жители ждут войны и уверены: война будет (это то, что мы слышали от хозяев и тех, с кем общались, то есть это не политическая линия, а ощущения людей). Будет или нет, но это ощущение жизни «на пороховой бочке» есть. Конечно, если вы приезжаете на 3 дня, шансов попасть не вовремя минимум. К тому же вы турист, и уедете в любой момент. А вот местные жители – их жалко. Сразу хочется срочно начать желать всем «мира во всем мире» и «счастья всем, и чтобы никто не ушел обиженным».



Tags: travel, Армения, фото
Subscribe
promo inamora 13:00, вчера 67
Buy for 20 tokens
- Знаешь, дорогая, моя задача - деньги зарабатывать, а вся эта возня с ребенком - обязанность матери. Не хватало мне еще с подгузниками возиться! - такие высказывания частенько можно услышать от мужчин. У нас в обществе как-то сам собой сложился стереотип, что уход за ребенком - сугубо женское…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 48 comments